Pridružite nam se na izletu kroz pustinju Potosino Altiplano, brodom legendarnih Willysa, gradovima prepunim legendi, neograničenih okusa i florom i faunom toliko bogatom da je to moguće samo u pustinji koja je dana u izobilju.
Mjesec nas je pratio cijelim putem dok smo išli u pustinju. Prešli smo Matehualu, osvijetljenu zavodljivim neonskim svjetlima njegovih motela, koji mnogima dočaravaju atmosferu mitske Rute 66 koja je, od obale do obale, prelazila sjevernoamerički teritorij. Noć je bila prohladna i spuštenih prozora uživali smo u mirisu vlažne zemlje. Tako smo stigli do broda za krstarenje Vanegasom, a odatle smo putovali još 28 km do Estación Catorce. Napokon smo se zaustavili ispred stare željezničke stanice, u domu Cristina Rodrígueza, koji bi bio naš vodič i vozač da nas upozna s tajnama Sierre de Catorce, u onome što je nazvao "fotografskim safarijem".
Odlučili smo noć prije putovanja provesti u njegovoj kući i krenuti rano ujutro. Večera je, osim što je bila obilna, imala i poznati prizvuk i unatoč umoru, čavrljanje je trajalo do iza ponoći. Cristino je u svojoj kući pripremio nekoliko soba za smještaj putnika koje će sljedeći dan voditi kroz pustinju. Iscrpljen od putovanja, ugasio sam svjetlo i odmarao se mirno na starom mesinganom krevetu, tako je uslijedio dubok san.
U najčišćem afričkom stilu
Sljedećeg jutra, nakon doručka, ukrcali smo se u legendarni prijevoz koji je pripitomio podnožje Sijere. Prvo smo krenuli prema stanici Wadley, koja je bila samo tranzitna točka na putu da tamo skrenemo prema San Joséu de Coronadosu, starom gambusinos gradu smještenom u podnožju Sierre de Catorce. Unatoč kratkoj udaljenosti do grada (9 km), cesta je bila spora, jer smo se neprestano zaustavljali kako bismo prepoznali kaktuse, što je jedna od svrha ovog izleta. Zbog toga nas je pratio Onésimo González, biolog specijaliziran za floru regije.
Budući da smo zaobišli kolodvor Wadley, ušli smo u jezgru zaštićenog rezervata biosfere, poznato kao Sveta ruta Wirikuta. Među ostalim vrstama tipičnim za pustinju, ovdje obiluju biznage (cabuchera i bačva) i pejot, sveti kaktus Huichola.
Kad smo stigli do San Joséa de Coronadosa, odmah smo se popeli na vidikovac, tamo smo razmišljali o gradu, kao izgubljena točka u neizmjernosti pustinje. Iskoristivši činjenicu da je Cristino rodom iz San Joséa, spustili smo se u središte da provedemo neko vrijeme s njegovom obitelji prije nego što smo nastavili prema takozvanim Crnim zemljama.
Gradovi duhova i sumpor
Dok smo se penjali na planine, vegetacija se transformirala. Kad smo stigli do sljedeće stanice, poznate kao La Tolva, našli smo se usred borove šume koja je bila daleko od tipičnog krajolika Potosino Altiplano. La Tolva ostaci su stanice koja je mineral primala s vrha planina, kroz košare koje su se spuštale gravitacijom. Ovo je bila samo preambula da se dođe do Generala, starog rudnika antimona odakle je ruda poslana u Hopper. Odavde je cesta uža i neravnija i čini razliku (uz stručnost vozača) između willysa i običnih kamiona s pogonom na sva četiri kotača.
Već smo bili u Tierras Negrasu, nazvanom zbog obojenosti koju sumpor dodaje. Kako smo napredovali uz padinu, pronašli smo napuštene kuće, nekadašnje domove gambusinova, danas pretvorene u gradove duhova. Tako smo stigli do vrha Cerro de la Corona i pogled je bio više nego izvanredan, dominirajući s 2.845 metara visine, svom punoćom pustinje. Odatle se ponovno počinjemo spuštati, zaustavljajući se da bismo jeli u Huerto del Ahorcado, hrastovom šumarku koji označava sredinu rute.
Zadovoljnog želuca nastavili smo put zaustavljajući se da se slikamo na strateškim mjestima koja nam je sugerirao Cristino. Kad je započelo popodne, panoramski pogled na rudnik Santa Ana i grad La Luz gledao je na dno provalije. Prelazimo kroz sredinu grada da bismo došli do ponornice Refugio, prije nego što smo ušli u most Ogarrio. Na kraju iznenađujućeg 2,3 km dugog tunela, čekao nas je Real de Catorce, sa svom užurbanošću koja je odnijela pridjev "grad duhova".
Unatoč tome što već znamo većinu njegovih spomenika, iskoristili smo priliku da posjetimo nedavno otvorene Casa Catorceña i Casa de la Moneda, sada pretvorene u dom kulture. Kasnije, kako se dan nastavio, nakon silaska s obala klisure, prvo smo stigli do Socavón de Purísima, nekadašnje hacijende u kojoj se koristilo srebro, i na kraju do Los Catorce, gdje smo imali priliku posjetiti unutrašnjost crkva, čudeći se umjetničkim djelima koja čuva.
Kad smo napokon stigli do Carretasa, točke na kojoj su se vagoni s robom popeli i vratili na željeznicu natovarenu srebrom, sunce je počelo zalaziti na horizontu. Ostatak puta, već na ravnici, uživali smo u zalasku sunca koji je zacrvenio oblake. U Estación Catorce čekalo nas je dobro kupanje i obiteljska večera.
Čarobna pustinja
Sljedećih dana posvetili smo se istraživanju ovog kraja poznatog kao Bajío. Istražujemo velik dio zaštićenog područja biosfere, fotografirajući i bilježeći ogromnu raznolikost vrsta koje se u njemu nalaze.
Posjećujemo i gradove uronjene u pustinju, kao što je San Antonio de Coronados. Izgubili smo se bez žurbe kroz njegove živopisne ulice i obišli vodovod koji se uzdiže u neizmjernosti planina. Gradski bilijar zaštitio nas je od suvog sunca i okrijepili smo se pićem oko starog bilijarskog stola, koji je očito prošao najbolje vrijeme. Odlaskom iz grada, Doña Diega nas je zabavila svojom kuhinjom, poznatom izvan regionalnih granica. Za svojim stolom uvijek ima sezonska iznenađenja: kukuruzne gordite punjene kozjim sirom s cascabel chilijem, gorda de tripa (punjene sirom i cimetom), gordite od pećnice i pastu od dunja, koju naziva marmeladom.
Rincón de Coronado, Ranchito de Coronado i Las Margaritas bili su drugi gradovi koji su bili dio našeg puta. No, možda nas je mjesto najviše zaokupilo Yucasova šuma, malo poznato nalazište u blizini Huertecillasa. Među tim palmama, toliko reprezentativnim za pustinju, skriveni su ostaci nekih kuća i ćerpićeve crkve. Riječ je o onome što je bilo kinematografsko mjesto za film Desierto Adentro (2006, Dir: Rodrigo Plá), čija je scenografija već dio ovog mjesta. Ovdje nas je zalazak sunca iznenadio, što je bilo više nego ležerno, s predumišljajem. I podrazumijeva se da je to bilo potpuno zajedništvo s pustinjom kad je sunce izblijedjelo između krakova juke.
Rečeno je da je ovo čarobna i mistična pustinja i da je ovo najbolje mjesto za to. Ali čekalo nas je još jedno iznenađenje i pokrenulo se u ime Onesimusa, koji je čuo za prisutnost prerijskih pasa u ravnicama u blizini Vanegasa. U pratnji vodiča odlučili smo ih potražiti i bili smo sretno nagrađeni. Na kraju neizmjernog travnjaka nalazimo stanište ovih iznenađujućih stvorenja, koja su se malo navikla na ljudsku prisutnost, skrivala pod zemljom, da bi kasnije izašla znatiželjna dok smo prolazili.
Nakon nekoliko dana u Bajíu, vratili smo se u Matehualu i kao ritual, prije svega, otišli smo u restoran El Chivero kako bismo uživali u njegovom izvrsnom klincu. Kasnije smo ležali kraj bazena u motelu Las Palmas uživajući u još jednom divnom zalasku sunca koji je bio u kontrastu s neonskim natpisima. Noć se tek počela hladiti dok smo planirali sljedeće rute. Sutradan bismo opet krenuli istraživati ovu čarobnu pustinju.
Što je posebno u Willisu?
To su vagoni koji su stigli u Sierru de Catorce 1958. godine. Oni su korišteni za prijevoz hodočasnika iz Estacióna u Real de Catorce. Da bi mogli putovati strmim planinama obnovljeni su i prilagođeni. To je zahtijevalo promjenu motora, mjenjača i diferencijala. Sada se namjerava koristiti za ove turističke krugove i fotografski istražiti regiju.
Okusi pustinje
Iznenađujuće su koliko i obilne, a za mnoge čak i egzotične. Među kaktusima i njihovim plodovima koji se konzumiraju ističu se kabohoni, plod biznage, koji se koristi za konzerviranje, pa čak i za pizze. Nopal također ima razne načine pripreme: paniran, u salati, punjen, pa čak i u želeu. Ovdje ima i kozjih sireva i mliječnih slatkiša.
Klinac je cijela poanta jer je Matehuala "kolijevka djeteta", jer je već dugo i prije nego što se počela prodavati u drugim gradovima, već bila dio domaće hrane na ovom području. Ovdje proizvode velik dio djece koja se konzumiraju u Monterreyu, a u vrijeme proizvodnje pripreme ih otprilike 2000 dnevno. Mezkali su više od onoga čime se regija može pohvaliti. Laguna Seca, Santa Isabel i Jarillas su poznate tvornice mezkala.
