Paralelno s Karipskim morem, Riviera Maya proteže se na više od 180 km, od Puerto Morelosa do Felipea Carrilla Puerta, zajednice pune povijesti i prirodnog bogatstva, u kojoj se vitalnost i trajnost tradicija njezinih stanovnika potvrđuje u svakodnevnom životu njegovih stanovnika. drevna kultura.
Putovanje državom Quintana Roo uvijek donosi iznenađenja, čak i ako idete prema sjeveru, gdje su demografske eksplozije i neprestano ulaganje u hotelske ili uslužne objekte za posjetitelje, nego ako nedavno idete na jug. uključivanje u Rivieru Maya, ali na čijem teritoriju, srećom, još uvijek postoje velika gotovo neistražena područja, s turizmom s malim utjecajem i sa zajednicama koje i dalje čuvaju svoju društvenu i produktivnu organizaciju u okviru tradicionalnih shema. Zahvaljujući tome, put kroz ovo područje Maya bio je vrlo različit od unaprijed prođenog puta od Puerto Morelosa do Tuluma, nesumnjivo kozmopolitskiji.
NAČIN POČINJE
Playa del Carmen dočekuje nas pri zalasku sunca, a nakon odabira idealnog vozila za kretanje duž rute, tražimo hotel u kojem ćemo moći prenoćiti prvu noć, napuniti baterije i rano krenuti prema Felipeu Carrillu Puertu, našem glavnom odredištu. Odabrali smo Maromu sa samo 57 soba, svojevrsnim utočištem za svoje goste usred osamljene plaže. Tamo, za našu sreću u ovoj noći punog mjeseca sudjelujemo u temazcalu, kupki koja pročišćava dušu i tijelo, gdje se tijekom sat i pol rituala polaznici potiču da upoznaju tradiciju čiji korijeni sežu duboko u običaje drevni Maje i Asteci, autohtoni narod Sjeverne Amerike i egipatska kultura.
Podrazumijeva se da smo prvo ujutro spremni natočiti benzin u obližnju Playa del Carmen, poznatu u svijetu unatoč tome što ne prelazi 100 000 stanovnika, i čelnika općine Solidaridad, što na radost nekih i zabrinutost Njegove vlasti imaju najveću stopu rasta stanovništva u Meksiku, otprilike 23% godišnje. Ovom prilikom nastavljamo dalje, iako zašto to poricati, u iskušenju smo da se zaustavimo na jednom od zanimljivih mjesta koja se oglašavaju uz rub ceste, bilo da je to popularni eko-arheološki park Xcaret ili Punta Venado, avanturističko odredište s 800 hektara džungle i četiri km plaže.
POZAD JAMA
Predajemo se znatiželji spuštanja u špilje Kantun-Chi, čije ime u majanskim riječima znači "usta žutog kamena". Ovdje su četiri postojeća cenota otvorena za javnost, koja čak može plivati u kristalno čistoj podzemnoj vodi. Prvi na ruti je Kantun Chi, dok ga slijedi Sas ka leen Ha ili "prozirna voda". Treća je Uchil Ha ili "stara voda", a četvrta Zacil Ha ili "bistra voda", u kojoj se nakon podneva vide sunčeve zrake dok prolaze kroz prirodnu rupu u njenom gornjem dijelu, a to je odražavaju se na vodi, s jedinstvenim učinkom svjetla i sjene.
Vrijeme prolazi gotovo ne sluteći i mi žurimo korakom da obiđemo Grutaventuru, koja se sastoji od dva cenota povezana prirodno oblikovanim hodnicima, čija duljina i širina obiluju stalaktitima i stalagmitima. Nekoliko kilometara ispred vidimo najavu drugih špilja, Aktun Chena, koje smo već upoznali na prethodnom putovanju. Međutim, želimo posjetiti arheološko nalazište Tulum, ključno u itinereru kroz regiju.
Zaustavljamo se kako bismo popili svježu voćnu vodu u La Esperanzi, gdje nam predlažu da zaobiđemo mirne plaže Caleta de Solimán ili Punta Tulsayab, ali nastavljamo prema ruševinama, iako je malo želja za kupanjem.
TULUM ILI "ZORA"
Zapravo je jedno od onih mjesta koje se čovjek nikada ne umara posjećivati. Ima posebnu čaroliju, sa svojim izazovnim strukturama okrenutim prema moru, koje bi prema nedavnim arheološkim studijama mogle činiti jedan od glavnih majanskih gradova 13. i 14. stoljeća. U to je vrijeme bilo označeno imenom "Zamá", vezano uz riječ Maja "jutro" ili "zora", razumljivo jer se nalazište nalazi u najvišem dijelu istočne obale, gdje izlazak sunca u svoj svojoj raskoši.
Stoga se čini da je ime Tulum relativno nedavno. Na španjolski je preveden kao "palisada" ili "zid", u jasnoj aluziji na onu koja je ovdje sačuvana. I premda nismo mogli uživati u tom sjajnom izlasku sunca, pričekali smo vrijeme zatvaranja da razmislimo o sutonu, između neizmjernosti mornarskoplave i svjetovnih građevina, nezadovoljnih navalom sila prirode.
Mrači se i znamo da se od grada Tuluma cesta sužava na samo dvije trake i bez osvjetljenja do Felipea Carrilla Puerta, pa krećemo prema obali autocestom Ruinas de Tulum-Boca Paila i na km 10 odlučili smo se za jedan od ekoloških hotela koji prethode rezervatu biosfere Sian Ka'an. Tamo nas nakon kušanja ukusnih kozica od češnjaka, škarpine s roštilja i hladnog piva svlada. No, kako svjetlost ulazi gotovo u zoru kroz otvoreni prozor, pokriven tek tankom zaštitom od komaraca, prepustimo se jutarnjem kupanju na toj plaži s prozirnim i toplim vodama poput rijetkih.
KA MAJANSKOM SRCU
Na putu nas pogodi neki namještaj od trske ili lijane koji sami obrtnici nude u rustikalnoj kolibi u visini krstarenja Chumpónom. Oni su primjer unutarnje kreativnosti starosjedilaca tog područja koji u prirodnim resursima pronalaze produktivan način zarade za život.
Ne odgađamo dugo, jer nas budući vodiči, turoperatori Xiimbala, čekaju u općinskom sjedištu, čija je agencija Gilmer Arroyo, mladić zaljubljen u svoju regiju, koji je zajedno s drugim stručnjacima predložio širenje i također obranu koncept ekoturizma zajednice Maja i Gabriel Tun Can, koji će nas pratiti tijekom turneje. Na obrok su pozvali oduševljene promotore, poput biologa Artura Bayone iz Ecociencije i Proyectoa Kantemóa, čija je glavna atrakcija Špilja obješenih zmija, Julio Moure iz regionalnog UNDP-a i Carlos Meade, direktor projekta Yaxche ', koji smatra da se „poticanjem ekoturizma zajednice Maya promiče participativna organizacija stanovnika svakog mjesta, s aktivnostima kulturne razmjene kroz koje se jačaju autohtone vrijednosti i konsolidira održivi razvoj prirodnih resursa, zahvaljujući čemu donose izravnu korist lokalnom stanovništvu ”. Na taj nas način pozivaju da sljedeći dan posjetimo zajednicu Señor koja s nešto više od dvije tisuće stanovnika funkcionira kao integrirajući centar na sjeveru općine, a osnovne su joj djelatnosti poljoprivreda, proizvodnja voća, šumarstvo i poljoprivreda. pčelarstvo.
Kasnije posjetimo mjesta od najvećeg povijesnog interesa, Svetište križa koji govori, stari katolički hram Santa Cruz, tržnicu, Pila de los Azotes i Dom kulture. Bio je dug dan, a kako tijelo već traži odmor, nakon što smo se osvježili ukusnom chaya vodom i dali si salbute, smjestili smo se u hotel Esquivel, kako bismo uživali u mirnom snu.
DO SUSRETA KORIJENA
Na putu do Tihosuca, autocestom 295 idemo do Señora, gdje ćemo s nekim od njegovih stanovnika podijeliti iskustva svakodnevnog života, njihove tradicije i tipične hrane, pozvani od organizatora projekta ekološkog turizma XYAAT. Unaprijed nam je Meade objasnio da na tom području većina i dalje čuva domaće jedinice kao osnovu društvene i proizvodne organizacije te da je središnja jezgra aktivnosti proizvodnja hrane za samohranu, u dva prostora: glavni, milpa, na zemljištu blizu grada sa sezonskim usjevima poput kukuruza, graha, tikvica i gomolja, dok ostali rade na mjestu, oko kuće, gdje je povrće i voćke, a pilići i svinje.
Također, u nekim kućama postoje voćnjaci s ljekovitim biljkama, kao dobri iscjelitelji ili iscjelitelji - većina, žene -, primalje i travari, pa čak i vještice su poznate, sve vrlo cijenjene jer imaju pozadinu ukorijenjenu u mudrosti popularan među svojim precima. Jedna od ovih autohtonih terapeuta je María Vicenta Ek Balam, koja nas dočekuje u svom vrtu punom ljekovitih biljaka i objašnjava njihova svojstva za biljne tretmane, a sve na jeziku Maja, u kojem uživamo zbog svog melodioznog zvuka, dok Marcos, voditelj XYAAT-a , prevodi polako.
Stoga predlažu posjet posjetitelju legendi ili "znakova", kako kažu. Tako nam Mateo Canté, sjedeći u svojoj visećoj mreži, u Mayanu priča fantastične priče o osnivanju Señora i koliko čarolije tamo ima. Kasnije upoznajemo tvorca udaraljki na tom području, Aniceto Pool-a, koji sa samo nekoliko jednostavnih alata izrađuje bom bom ili tambore koje uljepšavaju regionalne festivale. Napokon, kako bismo ublažili vrućinu, pobjegli smo neko vrijeme kako bismo se kupali u mirnim vodama Plave lagune, samo tri km prema gradu Chancén Comandante. Kad smo se vratili, tek tada, vodiči XYAAT-a s vragolastim osmijesima komentirali su da je na obalama bilo krokodila, ali da su pitomi. To je sigurno bila dobra šala Maja.
U TRAŽENJU ZMIJA
Kraj putovanja je blizu, ali nedostaje posjet Kantemóu, da se spusti do Špilje obješenih zmija. Idemo s biolozima Arturom Bayonom i Julisom Sánchez, koji suočeni s našim sumnjama radije održavaju očekivanja. Tako se na ruti autocestom 184, nakon što je prošao José María Morelos, nakon što je stigao do Dziuchéa, dva kilometra dalje nalazi Kantemó, selo u kojem se projekt provodi - uz podršku Komisije za razvoj autohtonih naroda (CDI) i Ecociencia, AC.
Kratko se vozimo kanuom kroz lagunu, a zatim prolazimo kroz interpretativnu stazu od pet km kako bismo promatrali stanovnike i ptice selice. Moramo pričekati sumrak kad bezbrojni šišmiši počnu napuštati usta špilje, tačan trenutak da se spustimo do nje, jer tada zmije, umrljane mišolovke, zauzimaju svoje položaje da ih napadnu izlazeći iz vapnenastih šupljina na stropu špilje i obješen ovješen o rep, uhvatiti šišmiša brzim pokretom i odmah smotati njegovo tijelo da se polako uguši i probavi. Riječ je o impresivnom i jedinstvenom spektaklu, nedavno otkrivenom, koji je postao glavna atrakcija u okviru programa ekoturizma zajednice kojim upravljaju mještani.
NA LIJENOM RATU
Gotovo na granici sa državom Yucatán stoji Tihosuco, grad s dugom poviješću, ali s malo stanovnika danas i to se čini zaustavljenim na vrijeme. Tamo smo stigli vidjeti njegov čuveni Muzej kaste rata, postavljen u kolonijalnoj zgradi koja je prema nekim povjesničarima pripadala legendarnom Jacintu Patu.
Muzej ima četiri sobe, u kojima su izložene slike, fotografije, replike, model i dokumenti povezani s autohtonim pokretom protiv Španjolaca. U posljednjoj sobi nalazi se oružje, makete i dokumenti koji povezuju početak i razvoj Kastijskog rata sredinom 19. stoljeća, kao i podaci o osnivanju Chana Santa Cruza. Međutim, najupečatljivija stvar na ovoj stranici je notorna aktivnost koju prikazuju s raznim skupinama, od predenja i vezova, do iskorištavanja znanja starih krojačica, do onih tradicionalne kuhinje ili regionalnih plesova, kako bi sačuvati običaje među novim generacijama. Dali su nam uzorak ovoga kišovitog popodneva, ali prepunog boja zahvaljujući prekrasnom vezenju huipilesa koje su plesači nosili i bogatim jelima od Maja koje smo kušali.
KRAJ RUTE
Dugo smo putovali od Tihosuca, prelazeći grad Valladolid, u državi Yucatán, prolazeći kroz Cobá da bismo stigli u Tulum. Vratili smo se na početnu točku, ali ne prije posjeta Puerto Aventurasu, turističkom naselju izgrađenom oko jedine marine na rivijeri Maya, gdje nude lijepu predstavu s dupinima. Tu je i Kulturni i polireligijski centar, jedini takve vrste na tom području, kao i Nautički muzej CEDAM. Da bismo prenoćili, vratili smo se natrag u Playa del Carmen, gdje je posljednju noć putovanja provedenu u hotelu Los Itzaes, nakon večere s plodovima mora u La Casa del Agua - bez sumnje, ova ruta uvijek ostavlja da želimo znati još više, Ponovno potvrđujemo da Riviera Maya čuva mnoge enigme u svojim džunglama, cenotama, špiljama i obalama, kako bi uvijek ponudila beskrajni Meksiko za otkrivanje.
MALA POVIJEST
Po dolasku španjolskih kolonizatora, svijet Maja na sadašnjem državnom teritoriju Quintana Roo podijeljen je na četiri poglavarstva ili provincije od sjevera prema jugu: Ecab, Cochua, Uaymil i Chactemal. U Cochui su postojali gradovi koji danas pripadaju općini Felipe Carrillo Puerto, kao što su Chuyaxche, Polyuc, Kampocolche, Chunhuhub, Tabi i glavni grad koji se tada nalazio u Tihosucu, nekada Jo'otsuuku. Također u Huaymilu poznata su sjedišta Maya u Bahía del Espíritu Santo i u današnjem gradu Felipe Carrillo Puerto.
Pod zapovjedništvom španjolskog Francisca Monteja, 1544. ovaj je teritorij osvojen, pa su domoroci podlijegali sustavu encomienda. To je trajalo tijekom kolonije i neovisnosti, sve dok se 30. srpnja 1847. nisu pobunili u Tepichu zapovijedali Cecilio Chí, a kasnije Jacinto Pat i drugi lokalni čelnici, započinjući kastski rat koji se više od 80 godina održavao na ratnom putu protiv Maja s poluotoka Yucatan. U tom je razdoblju osnovan Chan Santa Cruz, prebivalište Križa koji govori, čija je povijest štovanja znatiželjna: 1848. godine José Ma. Barrera, sin Španjolca i Indijanca Maja, odgojen u naručju, nacrtao je tri križa na drvetu i uz pomoć ventrilokvista slao je poruke pobunjenicima da nastave svoju borbu. S vremenom je ovo mjesto identificirano kao Chan Santa Cruz, koje će se kasnije zvati Felipe Carrillo Puerto i postat će općinsko sjedište.
Izvor: Nepoznati Meksiko br. 333 / studeni 2004
