Toranj u daljini privlači našu pažnju jer izgleda da nije crkva. Krećemo prema Guanajuatu autocestom San Luis Potosí-Dolores Hidalgo, cestom San Felipe Torres Mochas, a čini se da toranj nije na mjestu.
Odjednom, oglas sa strane ceste ukazuje na blizinu farme Jaral de Berrio; znatiželja nas osvaja i krećemo prašnjavom cestom da vidimo taj toranj. Po dolasku smo iznenađeni neočekivanim, nestvarnim svijetom: pred nama se pojavljuje velika građevina s dugim pročeljem, staja, seoska kuća, crkva, kapela i dvije kule čija je arhitektura nešto sasvim drugačije od onoga što smo navikli vidjeti u ovome vrsta zgrada. Tako smo došli do Jarala de Berria, smještenog u općini San Felipe, Guanajuato.
Sjajna prošlost
U početku su ove zemlje naseljavali Indijanci Guachichil, a kad su stigli kolonizatori, pretvorili su ih u pašu i farmu za poljoprivrednike. Prve kronike doline Jaral datiraju iz 1592. godine, a do 1613. godine počeo se graditi njezin drugi vlasnik, Martín Ruiz de Zavala. Godine prolaze, a vlasnici međusobno nasljeđuju kupnjom ili nasljeđivanjem. Među njima se isticao Dámaso de Saldívar (1688), koji je također posjedovao imanje na kojem su sada središnji uredi Nacionalne banke Meksika. Između ostalog, ovaj je čovjek novcem pomagao u izvanrednim, ali opasnim ekspedicijama koje su se u to vrijeme odvijale na sjeveru Nove Španjolske.
Prvi Berrio koji je stigao na ovu haciendu bio je Andrés de Berrio, koji je kada se oženio Josefom Teresom de Saldivar 1694. postao vlasnik.
Hacienda Jaral de Berrio bila je toliko produktivna da su ljudi koji su je posjedovali postali neki od najbogatijih ljudi svoga vremena do te mjere da su dobili plemićku titulu markiza. Takav je slučaj bio Miguel de Berrio, koji je 1749. postao vlasnik 99 hacienda, od kojih je Jaral najvažniji i nešto poput glavnoga grada "male" države. S njim je započela prodaja poljoprivrednih proizvoda s haciende u drugim gradovima, uključujući Meksiko.
Godine su i dalje prolazile, a bonanza se nastavila za ovo mjesto Juan Nepomuceno de Moncada y Berrio, treći markiz od Jarala de Berria, bio je najbogatiji čovjek u Meksiku u svoje vrijeme i jedan od najvećih zemljoposjednika na svijetu prema Henryju Georgeu Wardu, engleskom ministru 1827. Kaže se da je ovaj markiz imao 99 djece i svako mu je od njih darovao imanje.
Juan Nepomuceno borio se u ratu za neovisnost, vicekralj Francisco Xavier Venegas unaprijedio ga je u pukovnika, formirao je vojni kontingent seljaka iz hacijende poznate kao "Dragones de Moncada" i bio je posljednji vlasnik koji se prezivao Berrio, od od tada su svi bili Moncada.
Svi su vlasnici dodavali zgrade na haciendu i mora se reći da su upravo ovi arhitektonski kontrasti ono što je čini zanimljivijom. U nekim su slučajevima radnici bili ti koji su svojom ušteđevinom učinili svoje. To je bio slučaj s jednim od ključnih hacijendinih oružja koje je vlastitim naporima započelo graditi crkvu posvećenu Gospi od Milosrđa 1816. Kasnije, kao dodatak njoj, don Juan Nepomuceno sagradio mu je grobnu kapelu. i njegova obitelj.
S vremenom je hacienda nastavila rasti u bogatstvu, slavi i važnosti, a njezini su produktivni magueyales opskrbljivali mezkalne tvornice La Soledad, Melchor, De Zavala i Rancho de San Francisco, gdje su s osnovnom tehnologijom ali tipično za to doba, lišće je postalo cijenjena alkoholna pića.
Osim proizvodnje i prodaje mezcala, farma Jaral imala je i druge važne djelatnosti poput proizvodnje baruta, za što su korištene njihove azotne zemlje i one s farme San Bartolo. Agustín Moncada, sin Juana Nepomucena, znao je reći: "moj otac posjeduje dva ureda ili tvornice na svojim imanjima za izradu šalitre, a ima i obilje zemlje, vode, drva za ogrjev, ljudi i svega što je bitno za izradu baruta."
S obzirom na ekonomsku važnost farme, željeznička je pruga prošla pola kilometra. Međutim, ova je linija kasnije skraćena kako bi se uštedjele udaljenosti između Meksika i Nuevo Lareda.
Hacienda Jaral ima kao i sve dobre i loše anegdote. Neki od njih kažu da je Manuel Tolsá, autor konjičkog kipa u čast španjolskog kralja Carlosa IV. Poznatijeg kao "El Caballito", uzeo za uzor konja s ove farme nazvanog "El Tambor".
Godinama kasnije, tijekom rata za neovisnost, Francisco Javier Mina ga je olujno oteo i opljačkao blago zakopano u sobi pokraj kuhinje. Plijen se sastojalo od 140 000 vreća zlata, srebrnih poluga, gotovine iz trgovine dućana, goveda, svinja, ovnova, konja, pilića, trbuha i žitarica.
Mnogo godina kasnije čovjek po imenu Laureano Miranda počeo je promovirati uzdizanje grada Jaral u kategoriju grada, koji bi se ironično trebao zvati Mina. No, peticija nije urodila plodom, zasigurno zbog utjecaja i moći vlasnika hacienda, a kaže se da je sam markiz naredio protjerivanje i spaljivanje domova svih koji su promicali tu promjenu imena.
Već u ovom stoljeću, dok se bonanza nastavljala, don Francisco Cayo de Moncada naredio je da se izgradi najatraktivnija hacijenda: neoklasična vila ili dvorac s korintskim stupovima, karijatide, ukrasni orlovi, plemeniti grb, kule a ograda na vrhu.
No revolucijom je propadanje mjesta započelo zbog požara i prvih napuštanja. Kasnije, tijekom pobune Cedillo 1938. godine, velika je kuća bombardirana iz zraka, bez nanošenja žrtava; i konačno od 1940. do 1950. godine, hacienda se raspala i na kraju je uništena, a Dona Margarita Raigosa y Moncada bila je posljednja vlasnica.
PENOSNA PRISUTNOST
U starom slučaju haciende postoje tri glavne kuće koje slijede prvu liniju vile: prva je bila kuća don Francisca Caya i najelegantnija, ona sa satom, ona s dvije kule. Drugi je građen od kamena i glatkog kamenoloma, bez ukrasa, s sjenicom na drugom katu, a treći je dizajniran s modernom strukturom. Svi su na dva kata i njihova glavna vrata i prozori gledaju na istok.
Unatoč žalosnim trenutnim uvjetima, na našoj turneji uspjeli smo uočiti drevnu veličinu ove haciende. Središnje dvorište sa fontanom više nije živopisno kao što je to sigurno bilo u najboljim danima; Tri krila oko ove terase sadrže nekoliko soba, sve napuštene, smrdljive na golubovi gvano, sa srušenim i pojedenim gredama i prozorima s ispucanim kapcima. Ova se scena ponavlja u svakoj sobi haciende.
Zapadno krilo iste središnje terase ima elegantno dvostruko stubište na kojem još uvijek možete vidjeti dio freski koje su ga ukrašavale, a koje se penje na drugi kat gdje su prostrane sobe prekrivene španjolskim mozaicima, gdje su se nekada održavale velike zabave i festivali. pleše u ritmu glazbe renomiranih orkestara. A dalje je blagovaonica s ostacima francuskog tapiserija i ukrasa, gdje su se u više navrata posluživale raskošne delicije za proslavu nazočnosti vladara, veleposlanika ili biskupa.
Nastavljamo hodati i prolazimo kroz kupaonicu koja se sama od sebe raskida sa sivim i tmurnim dijelom svega viđenog. Postoji, još uvijek u relativno dobrom stanju, golema uljana slika pod nazivom La Ninfa del Baño, koju je 1891. godine naslikao N. González, a koja nas zbog svoje boje, svježine i nevinosti na trenutke zaboravljamo gdje se sada nalazimo. Međutim, vjetar koji prodire kroz pukotine i uzrokuje škripanje opuštenih prozora, ulazi u naša sanjarenja.
Nakon obilaska ulazili smo u sve više soba, sve u istom jadnom stanju: podrumi, terase, balkoni, voćnjaci, vrata koja ne vode nikamo, perforirani zidovi, otvori za iskop i suho drveće; i odjednom pronalazimo boju pokraj sobe prilagođene nečijoj kući: spremnik za gorivo, televizijska antena, raskošno, grmlje ruža i breskve i pas kojeg ne uznemirava naša prisutnost. Pretpostavljamo da upravitelj tamo živi, ali ga nismo vidjeli.
Nakon prelaska vrata nađemo se na stražnjem dijelu haciende. Tamo vidimo snažne kontrafore i dok hodamo prema sjeveru prelazimo vrata i dolazimo do tvornice koja još uvijek ima neke svoje strojeve proizvedene u Philadelphiji. Mezcal ili tvornica baruta? Ne znamo sa sigurnošću i nema nikoga tko bi nam to mogao reći. Podrumi su prostrani, ali prazni; vjetar i cvrkut šišmiša prekidaju tišinu.
Nakon duge šetnje prolazimo kroz prozor i, ne znajući kako, shvaćamo da smo se u glavnu kuću vratili kroz vrlo mračnu sobu koja u jednom kutu ima fino i dobro očuvano spiralno stubište od drveta. Popeli smo se stubama i došli do sobe koja je uz blagovaonicu; zatim se vraćamo u središnje dvorište, spuštamo se dvostrukim stubištem i pripremamo za polazak.
Prošlo je nekoliko sati, ali ne osjećamo se umorno. Da odemo, tražimo menadžera, ali on se nigdje ne pojavljuje. Podignemo šipku na vratima i vratimo se u sadašnjost, a nakon zasluženog odmora posjetimo crkvu, kapelicu i staje. I tako na trenutak završavamo šetnju kroz povijest, prolazeći kroz labirinte farme koja se vrlo razlikuje od ostalih; možda najveći u kolonijalnom Meksiku.
OBEĆANJA BUDUĆNOSTI
Razgovarajući s ljudima u šatoru i u crkvi saznajemo mnogo toga o Jaralu de Berriju. Tamo smo saznali da u ejidu trenutno živi oko 300 obitelji, zbog nedostatka materijala, dugog čekanja na medicinsku službu i vlaka koji je prije mnogo godina prestao putovati tim zemljama. No, najzanimljivije je to što su nam rekli o projektu koji je potreban da se od ove farme napravi turističko središte sa svom potrebnom modernošću, ali u potpunosti poštujući njezinu arhitekturu. Bit će tu konferencijske dvorane, bazeni, restorani, povijesne ture, jahanje i još mnogo toga. Ovaj projekt nedvojbeno bi pogodovao lokalnom stanovništvu novim mogućnostima za posao i dodatnim prihodom, a čini se da ga vodi strana tvrtka koju nadgleda INAH.
Vraćamo se do automobila i kad se vratimo na cestu vidimo malu, ali reprezentativnu željezničku stanicu koja kao podsjetnik na stara vremena još uvijek stoji uspravno. Krećemo prema novom odredištu, ali slika ovog impresivnog mjesta dugo će nam biti.
U crkvi se prodaje knjiga o povijesti ove farme pod nazivom Jaral de Berrio y su Marquesado, koju je napisao P. Ibarra Grande, a koja je vrlo zanimljiva po svom sadržaju i pomogla nam je izvući neke povijesne reference koje se pojavljuju u ovom članku .
AKO IDETE K JARALU DE BERRIJU
Dolazeći iz San Luisa Potosija, idite središnjom autocestom do Querétara i nekoliko kilometara ispred skrenite desno prema Villa de Reyes, da biste stigli do Jaral del Berrio, koji je samo 20 kilometara odavde.
Ako dolazite iz Guanajuata, krenite autocestom do Dolores Hidalgo, a zatim do San Felipea, odakle je hacienda udaljena 25 kilometara.
Hotelske usluge, telefon, benzin, mehanika itd. nalazi ih u San Felipeu ili Villa de Reyes.
