Da biste došli do Tecolutle, idite autocestom br. 129 morate prijeći oko 500 km, prelazeći države Hidalgo i Puebla, prije nego što stignete do Poza Rice gdje zaobilaznim putem idete do Papantle ili idete prema sjeveru, ako više volite ići do Tuxpana.
Ovaj put napustili smo Mexico City u zoru jer smo željeli doći do obale u vrijeme ručka.
Prekrasan krajolik, prepun četinjača, uživa se tijekom putovanja, preporučuje se danju, jer je magla poznata na dijelu između Acaxochitlana i Huauchinanga, gdje se nalaze i rustikalni štandovi s alkoholnim pićima i regionalnim voćnim konzervama. Inače, u visini brane Necaxa, u gradu San Miguel, neki konaci i restorani vrijedni su zaustavljanja kako biste ispružili noge i uživali u impresivnom pogledu.
No, budući da je naše odredište drugo, nastavljamo krivudavom cestom, uronjeni u maglu i već silazeći, nakon što smo prošli Xicotepec, promatraju se opsežne plantaže banana. Ne prođe mnogo vremena prije nego što na vrhovima pronađemo prodavatelje tipičnih prženih, slatkih ili slanih trpuca koji svojim osebujnim okusom utažuju naš početni apetit.
Ulazeći u Papantlu, smještenu 43 km zapadno od Tecolutle, a koju su osnovali Totonaci oko 12. stoljeća, znak ukazuje na to da je samo pet kilometara udaljeno arheološko nalazište El Tajín, i iako to nije uključeno u naše planove Previše je primamljivo, pa mijenjamo kurs da bismo upoznali ovaj predšpanjolski grad otkriven slučajno 1785. godine kada je španjolski dužnosnik tražio tajne usjeve duhana.
NA ČAST BOGU GRMOVA
Po dolasku, na širokom pristupnom trgu do mjesta, okružen komercijalnim prostorima prepunim zanata i tradicionalne odjeće s tog područja, započinje emisija Voladores de Papantla, jedna od najupečatljivijih među mezoameričkim obredima, čija je sekularna simbolika povezana sa solarnim kultom i plodnošću zemlje. Oni koji ovu ceremoniju vide prvi put, začude se drskosti plesača kad se popnu na vrh vrlo visokog kovčega i svezani konopcima u struku spuštaju se u 13 krugova, oponašajući orlove u letu, sve dok nogama ne dodirnu zemlju.
Nakon što smo uživali u tom šokantnom iskustvu i kako bismo se orijentirali na raspored mjesta, ušli smo u Muzej gdje didaktički model služi kao preliminarni vodič. Objašnjavaju da je arhitekturu ovog obalnog grada, podrijetlom iz Totonca, karakterizirala stalna kombinacija triju elemenata, padina, friza niša i letećih vijenaca, uz stepenaste prečke. Također ističu važnost igre lopte, ritualnog sporta, jer je tamo otkriveno 17 terena.
Gubimo pojam o vremenu hodajući među znatiželjnim zgradama raširenim na površini od 1,5 km2, nekada zauzetim uglavnom hramovima, oltarima ili palačama, i naravno, fascinira nas izvorna Nišijska piramida sa svojih 365 šupljina bez sumnje aluzivan na Sunčevu godinu i njene višestruke vijence, toliko različite od ostalih pret hispanskih spomenika. Naša tura završava tek kad upozore na sljedeće zatvaranje mjesta, impregniranog aromom vanilije, čiji se barovi prodaju turistima.
PREMA OBALI
Gotovo je mrak kad uđemo u Gutiérrez Zamora, paralelno s ušću rijeke Tecolutla, prema turističkom gradu ovog imena. U hotelu Playa "Juan el Pescador" od podneva nas čeka njegov vlasnik Juan Ramón Vargas, predsjednik Udruženja hotela i motela, vjerni ljubavnik svog porijekla i veličanstveni vodič za istraživanje atrakcija tog područja, više izvan plaža ili bezbrojnih restorana s ukusnim jelima, temeljenim na plodovima mora.
Upravo, ništa bolje za smirivanje proždrljivosti tih sati nego ugoditi nepcu slasnim koktelom od škampa i filom od ribe s umakom od češnjaka, u pratnji povrća, nakon što smo se smjestili u našoj sobi s pogledom na more. Kasnije ćemo prošetati mirnim ulicama ovog grada koji s oko 8.500 stanovnika u sezoni asimilira gotovo trostruko veći broj turista, većinskog nacionalnog stanovništva i iz iste države, kao i iz drugih susjednih područja, poput Hidalgo, Puebla ili Tamaulipas.
Svake godine, uz to, sazovu dva glavna turnira u sportskom ribolovu u zemlji, onaj Sábala i onaj Róbala, koji uključuju velik dio stanovnika i Tecolutle i Gutiérreza Zamore, budući da se njihovi ribari sa svojim čamcima natjecateljima i ponašaju se kao najbolji vodiči, dok je njegovih 1500 soba ispunjeno, raspoređeno u oko 125 hotela, od kojih su većina lokalni vlasnici, i više od stotinu restorana koji postoje samo na plaži. Isto tako, govore nam o još jednom godišnjem događaju od velike važnosti za ovu populaciju, Festivalu kokosa, na kojem se priprema najveći kokos na svijetu, jer su samo prošle godine, među ostalim sastojcima, preradili šest tisuća kokosa i dvije tone šećera. Bez sumnje, svaka proslava daje dobre izgovore za povratak u ovo ribarsko selo.
RAJ STVARI
Jedna od čari Tecolutle su plaže s javnim pristupom, budući da postoji oko 15 km obale okrenute prema otvorenom moru, obično s mekim i toplim valovima, osim tijekom navale sjevera. Ali, veliko iznenađenje za putnika su ušća rijeke Tecolutla koja se, čak i u zoru, spremamo za putovanje brodom našeg domaćina "Pataritos". Inače, za lijepo ime broda zaslužan je odabir najstarijeg od njegove djece, koji ga je tako nazvao kad je tek počeo govoriti.
Tri su najposjećenija ušća El Silencio, s pet plovnih kilometara, plodnim u mangrovima i ljepotom koju je nemoguće ispričati riječima. Ne zaludu je ime te zabiti bilo, jer kad se motor ugasi, čuje se i najmanje zujanje insekata ili kapi rose koja polako padaju s vrha grmlja. Dalje idemo do Estero de la Cruz, na kristalno čistih 25 km, gdje se često lovi snook, dok ušće Naranjo, najveće, s oko 40 km, prelazi uz stočarstvo i nasade naranči. To je bukoličan krajolik, idealan za promatranje ptica, vidimo ibis, kormorane, papige, paprike, crvene ribe, orlove, jastrebove, čaplje ili patke raznih vrsta. Zapravo, šetnja ustima potiče potpunu interakciju s prirodom, sposobnom da u jednom jutru smiri sav teret stresa koji je donio iz velike prijestolnice.
U povratku nas Juan Ramón vodi tamo gdje je Fernando Manzano, poznatiji od svojih sunarodnjaka kao "Papa Tortuga", koji na čelu ekološke skupine Vida Milenaria već godinama vodi žilavu bitku u zaštiti morskih kornjača, u čemu pomaže reproducirati i puštati svake godine između pet i šest tisuća grotla iz lokaliziranih jajašaca zahvaljujući svom velikom iskustvu, uz podršku mnogih volontera i njihovih obitelji, u dugim šetnjama okolnim plažama. I prije odlaska na Costa Smeraldu, posjetimo tvornicu za preradu vanilije u Gutiérrez Zamori, koja pripada obitelji Gaya od 1873. godine, gdje objašnjavaju sve korake potrebne za dobivanje ekstrakata ili likera ovog aromatičnog voća.
CESTA DO PUERTO JAROCHO
Takozvana Costa Esmeralda proteže se duž autoceste prema gradu Veracruzu, raskošnoj ruti s malim hotelima, bungalovima, kampovima i restoranima. Kratko se zaustavljamo u Iztirinchá, jednoj od najčešće preporučenih plaža, malo prije Barra de Palmas, gdje je moguće vježbati ribolov i odmoriti se bez problema. Odatle put ide od obale, do Santa Ane, gdje nalazimo neke konake i jednostavne hranilice, iako je to u Palma Soli i Cardelu, gdje opet nalazimo veću raznolikost konaka. Tamo natovarimo gorivo i započinje četverotračna autocesta koja vodi do luke, iako se oni koji žele prenoćiti na mirnoj plaži mogu obratiti Boca Andrea ili Chachalacasu, jednom od najpoznatijih po svojim ogromnim dinama.
JAKA KAVA ...
Čim uđemo u grad, idemo u tradicionalni kafić La Parroquia kako bismo na njegovoj terasi s pogledom na opsežnu šetnicu popili ukusnu, vrlo jaku kavu. Nalazimo se u najvitalnijem srcu države Veracruz, jednoj od najbogatijih u državi, punoj industrije nafte, tekstila i piva, šećerana, produktivnih poljoprivrednih i stočnih površina, od velikog procvata u kolonijalno doba kada je bogata flota Nova Španjolska napustila je svoju luku prema zalivu Havana, brodovima natovarenim zlatom, srebrom i bilo kojom vrstom proizvoda za kojom je željela španjolska kruna.
Alexander de Humbolft opisao je ovaj grad u svom Političkom eseju o Kraljevstvu Novoj Španjolskoj kao "lijep i vrlo redovito građen". A u to vrijeme smatrali su se "glavnim vratima Meksika", kroz koja je cijelo bogatstvo tih golemih zemalja teklo u Europu, jer je to bila jedina luka u Zaljevu koja je omogućavala jednostavan pristup njegovoj unutrašnjosti. Ta svjetovna galantnost sačuvana je u njegovom povijesnom središtu, gdje se note sina Jarocha u sumrak miješaju s notama usvojenog danzona, na portalima prepunim mještana i turista, kojima noć nema kraja. U zoru uživamo u spektakularnoj šetnici ispred hotela u Boca del Río, a prije nego što nastavimo put prema jugu, posjetimo Akvarij, nesumnjivo jedan od najboljih na svijetu, s brojnim morskim vrstama. To je neophodno mjesto za svakog putnika koji voli prirodu.
KA ALVARADU
Krećemo stazom dalje prema jugu. Bacimo pogled na Lagunu Mandingu, čiji su restorani na obali još uvijek zatvoreni, i nastavljamo do Antóna Lizarda, koji čuva karakter autentičnog ribarskog sela.
Otprilike 80 km daleko očekuje nas Alvarado, jedno od najslikovitijih mjesta u regiji, s dobrom gastronomskom reputacijom, jer je tamo moguće jesti bilo koju vrstu plodova mora i najrazličitije sorte ribe po uistinu smiješnim cijenama, uz gurmansku kvalitetu .
Prije poznavanja ovog mjesta, znao sam za to iz stihova pjesnika Salvadora Vivesa, koji ga je opisao kao „Malu luku, ribarsko selo koje miriše na plodove mora, duhan i znoj. Bijela seoska kuća koja ide uz obalu i gleda na rijeku ”. Zapravo, kao da je bilo smrznuto u vremenu, njegovo povijesno središte zadržava neobičan mir za današnje zaposlene. Veličanstvene bijele kuće sa širokim i sjenovitim hodnicima okružuju središnji trg, gdje se ističu župni hram i raskošna općinska palača. Dovoljno je prošetati nekoliko uličica do granice s lukom, prepunih ribarskih brodova, neke već zahrđale, a druge uvijek spremne za izlazak na more, jer im je ribolov glavni izvor prihoda, jer turizam još nije otkrio ovo mjesto kako zaslužuje. . Laguna Alvarado i rijeka Papaloapan okupljaju se i nude nam neobičan krajolik.
Naravno, prije nastavka marša priuštimo si sočnu rižu s tumbadom, svojevrsnu verziju tradicionalne paelle Alvaradeña, ali juhu, pripremljenu s plodovima mora i ribe, kao i neke izvrsne tostove od rakova. Malo je ovakvih namirnica, u kvaliteti i količini.
OTKRIVANJE PLAŽA
Odavde se cesta proteže između opsežnih trsnih korita i kamiona natovarenih slatkom travom koji neprestano prelaze za obradu u mlinovima, čiji dimnjaci izdišu beskonačnu nit smeđeg dima, znak neprestanog rada u njihovim šećeranama. U daljini se vidi planinsko područje Los Tuxtlas, ali budući da želimo znati što više o obližnjim plažama, nakon prolaska kroz Lerdo de Tejada i Cabada skrećemo lijevo uskom cestom koja nakon više od sat vremena na putu će nas odvesti do Montepía.
Ali, malo prije nego što smo otkrili mali natpis: "50 metara, Toro Prieto." Radoznalost nas osvaja i ulazeći u prljavštinu odlazimo na plažu na kojoj nalazimo samo rustikalni ekološki kamp, Gusarsku špilju i neke jeftine kuhinje koje se otvaraju kad dođu povremeni kupci.
Dalje je plaža Roca Partida, jedno od onih mjesta zbog kojih želite zauvijek ostati. Tamo ribari nude obilazak ispod špilje koju je, prema onome što objašnjavaju, moguće prijeći ploveći u oseci.
Opet se vraćamo na cestu i gotovo u sumrak stižemo na plažu Montepío, gdje se nalazi nekoliko hotela i pansiona, kao i nekoliko palapa za jesti ispred mora. Tišina je tolika da se glazba nekoliko kuća u obližnjem zaseoku čuje na terasi smještaja koji smo odabrali prespavati, dok uživamo brojeći zvijezde koje svjetlucaju u čistom nebeskom svodu u kojem i dalje sja sjajan mjesec.
KRAJ PUTOVANJA
Pitali smo upravitelja hotela o najboljim obalama koje smo mogli naći prije Catemaca, a on nam je predložio Playa Escondida i Hicacos. Stoga smo vrlo rano krenuli prema poznatom gradu vještica, uz zemljani put, prilično neravni i ne preporučljivo putovati noću. No, vrijedi skočiti, jer nedugo nakon što pronađemo zaobilaznicu do prve od spomenutih plaža, njegovo ime nije uzalud, jer je to nevjerojatan kutak usred ničega, uronjen u bujnu vegetaciju, na Do kojeg je moguće pristupiti samo strmim i nepravilnim stubištem ili morem brodom. U istini, to je čarobno mjesto na kojem bismo željeli biti brodolomci i nikad spašeni.
Ali, apetit nam privlači pažnju i nastavljamo do Playa Hicacos, jednog od rijetkih gotovo djevičanskih mjesta u kojem se nalazi jednostavna turistička gostionica, a ujedno i mali restoran koji vodi prijateljska obitelj sposobna pripremiti jedan od najsočnijih ribljih fileta da smo kušali do kraja. Inače, kad smo ih pitali "je li svježe", odgovor je zvučao kao šala, "nije od danas, ali je od jučer popodne".
Putovanje je završeno, iako ne prije utovara benzina u Catemaco, gdje su nam ostale želje da prijeđemo na Otok majmuna ili posjetimo jednu od njegovih vještica. Ali, vrijeme je dalo ton i time je nametnut povratak u Mexico City. Međutim, ovaj put nam je omogućio da uđemo u neslućena mjesta, u ušća i plaže koje još uvijek imaju neizmjeran potencijal za otkrivanje mnogih putnika, zaljubljenih u nesagledive prirodne ljepote Meksika.
